Condensation sur les vitres : quatre mesures avant d’accuser les fenêtres

De la buée sur la face intérieure d’une vitre n’est pas un défaut de fenêtre. C’est une information, et elle est précise : à cet endroit, la surface est passée sous la température à laquelle l’air ambiant lâche son eau. Tout le reste du diagnostic consiste à savoir pourquoi, et deux causes opposées produisent exactement la même flaque sur l’appui. L’une se traite en séchant l’air, l’autre en réchauffant la paroi, et confondre les deux fait dépenser de l’argent pour rien.

Où se dépose l’eau : trois emplacements, trois diagnostics

Avant toute mesure, il y a un geste de dix secondes : passer le doigt sur la buée.

Elle s’essuie, côté pièce. C’est le cas courant. L’air intérieur contient plus de vapeur que la surface froide du vitrage ne peut en supporter. Le vitrage n’est pas en cause, il est simplement l’endroit le plus froid de la pièce, et donc le premier à condenser. Sur un logement ancien, ce rôle est parfois tenu par un angle de mur ou par le bas d’une cloison, avec des conséquences moins visibles et plus durables.

Elle ne s’essuie pas, elle est prise entre les deux verres. Le joint périphérique du vitrage isolant a lâché, et le gaz déshydraté qui séparait les deux vitres a été remplacé par de l’air humide. Aucune action sur la ventilation ne changera quoi que ce soit. Le remplacement du vitrage se situe autour de 150 à 400 € par ouvrant pour un modèle standard posé, et le réflexe utile n’est pas de demander un devis mais de retrouver la facture : la plupart des fabricants garantissent l’étanchéité de leurs vitrages isolants pendant dix ans. Les techniques de perçage avec injection d’un déshydratant assèchent l’aspect du problème sans rétablir l’étanchéité.

Elle est à l’extérieur, tôt le matin, et disparaît avec le soleil. Il n’y a rien à traiter. Cette rosée signale au contraire un vitrage très performant : il laisse si peu de chaleur traverser que la vitre extérieure descend à la température de l’air nocturne et se couvre de rosée comme le capot d’une voiture. C’est un bon signe déguisé en problème, et il est régulièrement vendu comme un défaut.

Faut-il sécher l’air ou réchauffer la vitre ?

C’est la question que la consigne universelle « aérez et baissez l’humidité » escamote, et elle mérite qu’on s’y arrête.

La buée apparaît quand une surface passe sous le point de rosée de l’air qui la touche. Ce point dépend de deux choses seulement : la température de l’air et son humidité relative. Dans une pièce chauffée à 20 °C, le seuil de bascule est le suivant.

Ce tableau se lit dans les deux sens, et c’est ce qui le rend utile. À 60 % d’humidité, une paroi à 11 °C condense : abaisser l’humidité à 50 % suffit à régler le cas, puisque le seuil descend alors à 9,3 °C. Mais à 40 % d’humidité, condenser suppose une surface sous 6 °C, ce qui n’arrive pas sur un vitrage correct dans une pièce chauffée. Cela arrive sur un pont thermique.

Le cas mérite d’être raconté, parce qu’il est plus fréquent qu’on ne le croit et qu’il envoie systématiquement le propriétaire dans la mauvaise direction. Une chambre sous combles, 22 °C au thermomètre, 35 à 40 % d’humidité relative, un hygromètre irréprochable, et pourtant de l’eau qui coule chaque matin du dormant d’une fenêtre de toit. L’air n’était pas en cause. Un jeu de 1 à 2 cm entre le cadre de la fenêtre et l’isolant du rampant laissait une bande de menuiserie exposée au froid extérieur, largement sous les 6 °C nécessaires. Aérer davantage, dans cette configuration, refroidit encore la surface et aggrave le phénomène.

La règle qui en découle est simple à retenir. Au-dessus de 55 à 60 % d’humidité relative, le sujet est l’air. En dessous de 45 %, le sujet est la paroi, et il faut chercher un défaut d’isolation ou une infiltration plutôt qu’un excès de vapeur. Entre les deux, les deux pistes cohabitent et il faut mesurer.

Les quatre mesures à faire avant d’acheter quoi que ce soit

Aucune ne demande de matériel professionnel, et l’ensemble tient en une soirée.

1. L’hygrométrie, sur trois jours et pièce par pièce. Un hygromètre coûte 10 à 15 € en grande surface de bricolage. Le relever le matin au réveil, en fin d’après-midi et avant le coucher, dans la chambre, le séjour et la salle de bains. Trois jours suffisent à distinguer un pic passager d’un niveau de fond. C’est aussi le seul moyen de prouver qu’une mesure a servi : une chute de 68 à 52 % est un résultat, une impression n’en est pas un.
2. La température de la surface qui condense. Un thermomètre infrarouge d’entrée de gamme suffit. Viser le verre en son centre, puis le dormant, puis le mur juste à côté du cadre. Un écart de 5 °C ou plus entre le centre du vitrage et le pourtour désigne le pont thermique et localise le vrai coupable, qui est presque toujours la liaison entre la menuiserie et le mur, pas le vitrage.
3. Le test de la feuille de papier, sur chaque bouche d’extraction. Une feuille fine plaquée contre la bouche doit y rester seule. Si elle tombe, l’extraction ne fait pas son travail. Faire le test dans toutes les pièces de service : une aspiration franche en cuisine et molle en salle de bains ne signale pas un moteur fatigué mais un réseau partiellement obstrué.
4. Les entrées d’air. C’est la vérification que personne ne fait, et elle explique la moitié des VMC accusées à tort. Une extraction ne tire rien si l’air ne rentre nulle part. Les grilles en partie haute des menuiseries doivent être dégagées et non colmatées, et l’espace sous les portes intérieures, le détalonnage, doit être conservé. Poser une moquette épaisse ou un joint de bas de porte dans une chambre suffit à couper le circuit d’air du logement entier.

Pour situer les résultats du troisième test, l’arrêté qui régit l’aération des logements fixe des débits extraits minimaux en conditions moyennes d’hiver : de 75 m³/h en cuisine pour un logement d’une pièce principale à 135 m³/h à partir de cinq pièces principales, la salle de bains passant de 15 à 30 m³/h dès trois pièces principales. Ces valeurs ne se mesurent pas avec une feuille de papier, mais elles disent l’ordre de grandeur attendu, et un installateur peut les contrôler à l’anémomètre.

Ce que chaque diagnostic implique vraiment

Les mesures faites, trois situations se dégagent, et elles n’appellent pas les mêmes dépenses.

Humidité haute, surfaces normales. La production de vapeur dépasse la capacité d’évacuation. Les gestes utiles sont connus mais leur hiérarchie l’est moins : faire fonctionner l’extraction pendant et surtout après les douches et les cuissons, plutôt qu’aérer largement une fois par jour. Le linge séché à l’intérieur pèse lourd, plusieurs litres par machine, et une seule pièce fermée avec la porte ouverte sur le couloir suffit à répartir cette eau dans tout le logement. Nettoyer les bouches d’extraction deux fois par an. Aérer cinq à dix minutes en grand plutôt qu’une fenêtre entrouverte en permanence, qui refroidit les murs sans renouveler l’air.

Humidité normale, surface froide localisée. Ni la ventilation ni le déshumidificateur n’y feront quoi que ce soit. Le sujet est un défaut d’isolation ponctuel : liaison menuiserie et mur, coffre de volet roulant, appui de fenêtre traversant, ou jeu entre cadre et isolant sur une fenêtre de toit. Sur une maison où les combles ont été isolés récemment, la question mérite d’être reposée : une isolation bien menée déplace parfois le point froid vers les zones restées nues.

Humidité normale, surfaces normales, eau quand même. Le diagnostic bascule alors vers une entrée d’eau extérieure, et non plus vers la condensation. Une infiltration par un solin, un appui fissuré ou une pièce de fixation défaillante produit un ruissellement qui ressemble à s’y méprendre à de la buée du matin. L’indice qui trahit : le phénomène suit la pluie plus que le froid. Une odeur persistante dans une cloison en fait partie des signaux annexes, et ce que dégage un placo humide se reconnaît assez vite.

Reste un détail que les mesures ne diront pas, et qui vaut d’être gardé en tête : la buée d’une fenêtre de chambre au réveil, en hiver, sur une vitre par ailleurs saine, est en partie normale. Deux dormeurs rejettent près d’un litre d’eau par nuit dans un volume clos, et aucune ventilation domestique ne l’évacue en temps réel. Le repère utile n’est pas l’absence de buée, c’est sa disparition dans l’heure qui suit l’ouverture des rideaux. Une buée qui tient jusqu’à midi, ou qui laisse des traces noires en pied de vitrage, a cessé d’être un phénomène du matin. Ce sont ces traces, et non l’eau elle-même, qui méritent une intervention. Le film anti-condensation, souvent cité comme solution, relève d’ailleurs d’une tout autre logique : il traite une sous-face métallique, pas un vitrage, et n’a jamais réglé un pont thermique de menuiserie.

Sources officielles

• Article 3 de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements : tableau des débits extraits minimaux par pièce et par nombre de pièces principales.
• Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements : principe d’aération générale et permanente, entrées d’air en pièces principales et extraction en pièces de service.