Vos feuilles mortes ne sont pas un déchet. C’est du carbone, et c’est exactement ce qui manque à la plupart des sols de jardin français.
Le problème n’est donc jamais de s’en débarrasser, mais de choisir la filière qui coûte le moins de temps pour ce qu’elle rapporte. Trois options, et le bon choix tient à un seul chiffre : la surface que vos arbres couvrent.
Ce que valent réellement vos feuilles
Une feuille morte, c’est du carbone à l’état presque pur. Son rapport carbone sur azote se situe entre 40 et 80 selon l’essence, quand un compost qui travaille vite demande un rapport autour de 30.
Cette seule donnée explique la moitié des déceptions. Un tas de feuilles seules ne composte pas. Il attend. Il lui manque de l’azote, et l’azote se trouve dans les matières vertes : tonte de pelouse, épluchures, restes de cuisine.
Toutes les feuilles ne se valent pas non plus.
- Rapides : bouleau, tilleul, noisetier, frêne. Elles disparaissent en une saison ou deux.
- Lentes : chêne, hêtre, châtaignier, platane. Riches en lignine et parfois en tanins, elles traînent bien plus longtemps.
Un tas mixte se comporte comme sa composante la plus lente. Si vous avez un chêne et un bouleau, c’est le chêne qui donne le tempo.
La déchèterie : le vrai coût n’est pas celui du dépôt
Le dépôt est en général gratuit pour un particulier. C’est ce qui rend cette option trompeuse, parce que le coût réel est ailleurs.
Comptez, pour un jardin moyen :
- deux à quatre allers-retours à l’automne ;
- un coffre à protéger, une remorque à emprunter au-delà de quelques sacs ;
- une plateforme dont les horaires ne coïncident jamais avec les vôtres.
Sur une saison, c’est facilement quatre à six heures de votre temps, plus les trajets.
Vous perdez en prime la matière. Ce carbone que vous transportez, vous le rachèterez au printemps sous forme de sacs de paillage ou de terreau. C’est le seul cas où l’on paie deux fois : une fois en temps pour évacuer, une fois en euros pour remplacer.
La déchèterie reste néanmoins le bon choix dans trois situations précises : les feuilles de plantes malades, en particulier après une attaque de tavelure ou d’oïdium, un volume ponctuel énorme après un coup de vent, et l’absence totale de place au jardin.
Le broyage : la tondeuse est le broyeur que vous avez déjà
C’est le point que les guides mentionnent en passant et qui change pourtant tout.
Une feuille de platane entière met environ deux ans à disparaître. La même feuille réduite en confettis s’intègre au sol en moins d’une saison. Le broyage n’est pas un confort, c’est le facteur qui divise les durées par quatre ou par cinq.
Or vous n’avez pas besoin d’un broyeur pour cela. Étalez les feuilles en couche fine sur la pelouse, passez la tondeuse dessus, de préférence avec le bac.
Dix minutes plus tard, vous avez un broyat prêt à l’emploi. La tondeuse fait ce travail bien mieux qu’on ne l’imagine, y compris sur des feuilles un peu humides.
Deux précautions, et ce sont les seules :
- Feuilles sèches ou juste ressuyées, jamais détrempées. Mouillées, elles font des paquets qui bourrent le carter.
- Couche fine, deux à trois centimètres au maximum, quitte à faire plusieurs passages.
La location d’un vrai broyeur de végétaux, entre 45 et 80 € la journée en enseigne, ou à partir d’une dizaine d’euros entre particuliers, ne se justifie que si vous avez aussi des branches à traiter. Renseignez-vous d’ailleurs auprès de votre intercommunalité : plusieurs remboursent une partie de cette location, un dispositif à 45 € existe par exemple, et personne ne pense à le demander.
Compost et terreau de feuilles : deux produits différents
La confusion est générale, et elle fait rater des amendements.
Le compost demande un mélange équilibré, du retournement et de la surveillance. Les feuilles y entrent comme matière brune, environ deux tiers, contre un tiers de matière verte.
Retournez le tas toutes les trois ou quatre semaines : cela évacue l’excès d’humidité, réintroduit de l’oxygène et évite les odeurs. Résultat, un compost nourrissant en 6 à 12 mois.
Le terreau de feuilles ne demande rien du tout. Vous entassez les feuilles seules dans un silo grillagé, vous les tassez, vous les humidifiez si l’automne est sec, et vous oubliez. Douze à dix-huit mois plus tard, vous récupérez une matière brun sombre, friable, remarquable pour structurer un sol et retenir l’eau.
La différence tient en une phrase : le compost nourrit, le terreau de feuilles structure. Le second est pauvre en éléments nutritifs, et c’est justement pour cela qu’il fait un excellent support de semis et un excellent amendement pour les sols lourds.
Un troisième usage, immédiat celui-là, mérite d’être connu : le paillage direct. Des feuilles broyées étalées sur 5 à 7 cm au pied des massifs, des haies et des arbustes protègent le sol du gel, limitent les adventices et nourrissent la vie du sol en se dégradant.
Aucune attente, aucun retournement. Évitez seulement de pailler le collet des jeunes plants, où l’humidité stagnante favorise les pourritures. Et n’en mettez pas sur un gazon fraîchement semé, qui a besoin de lumière pour passer le cap de ses trois premières semaines.
Quel seuil fait basculer d’une filière à l’autre
Voici le repère qui manque partout, exprimé en surface couverte par vos arbres plutôt qu’en volume, parce que c’est ce que vous pouvez estimer à l’œil.
- Moins de 100 m² de couvert (un ou deux arbres de taille moyenne, quelques arbustes). Tout se règle à la tondeuse. Broyez sur place, paillez les massifs avec, et vous n’aurez rien à évacuer. Temps annuel : une heure.
- De 100 à 300 m² de couvert. Broyage à la tondeuse pour la part utilisée en paillage, silo à terreau de feuilles pour le surplus. Un silo grillagé de 1 m³ absorbe le surplus d’un jardin de cette taille. Temps annuel : trois à quatre heures, une seule fois.
- Plus de 300 m² de couvert, ou plusieurs grands arbres à feuilles lentes. Le volume dépasse ce qu’un jardin peut absorber. Combinez alors les trois : paillage pour ce que vous pouvez placer, silo pour une part, déchèterie pour le reste. C’est ici que la location d’un broyeur devient rentable, et c’est aussi ici que le service de broyage à domicile proposé par certaines collectivités prend tout son sens.
Reste la question qui revient chaque automne, et sa réponse est plus nuancée qu’on ne le dit. Brûler ses feuilles est interdit en tant que pratique générale : la circulaire de référence le pose clairement, pour des raisons de pollution de l’air, de troubles de voisinage et de risque d’incendie.
Mais cette même circulaire prévoit que des dérogations peuvent être accordées, appréciées selon la sensibilité du milieu, les conditions thermiques et la nature de ce qui est brûlé. Le régime applicable dépend donc de l’arrêté préfectoral de votre département, et il varie réellement d’un territoire à l’autre.
Quant à l’amende de 450 € citée partout, elle correspond à la contravention de troisième classe qui sanctionne le non-respect des arrêtés sanitaires. Elle est mobilisable, elle n’est ni automatique ni prévue par la circulaire elle-même.
Cela dit, la vraie raison de ne pas brûler n’est pas juridique. Un tas de feuilles humides brûle mal, dégage beaucoup de particules fines, et détruit en une heure une matière que le jardin aurait mis un an à transformer en humus.
Si le volume vous décourage, le silo à terreau de feuilles reste la solution la plus paresseuse qui existe : un rouleau de grillage, quatre piquets, et rien à faire pendant un an. Pour un jardin qui abrite aussi des équipements à protéger l’hiver, c’est le geste d’automne le plus rentable.
Et si votre terrain comporte une surface stabilisée, comme un terrain de pétanque, un balayage avant les pluies évite que les feuilles ne s’y décomposent en une pellicule glissante qui tiendra jusqu’au printemps.
Sources officielles
- Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts : principe d’interdiction, motifs sanitaires et conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées.
